美國thestreet網(wǎng)站8月13日文章，原題：在中國，麥當勞的食品意味著廉價和乏味，這是個特大號問題  1990年10月8日，當中國大陸首家麥當勞店在深圳開業(yè)時，這家約有460個座位的門店迎來4萬多名迫不及待品嘗美國快餐的食客。上世紀90年代至21世紀最初10年，與朋友在麥當勞進餐和逗留曾被視為中國大陸年輕人的時尚生活方式選項。中國的“70后”和“80后”經(jīng)常將麥當勞當作其首次約會的場所。

　　當時間快進到2017年，對中國的大多數(shù)城市居民來說，麥當勞的“巨無霸”漢堡已不再是充滿異國情調(diào)的美食，在經(jīng)濟、社會和生活方式都經(jīng)歷巨變的中國，麥當勞早已不是理想的約會場所。“在我們深圳青少年看來，麥當勞意味著廉價和快餐”，15歲女孩林黛(音)說，“我沒感覺它有何特別之處。”

　　中國與日俱增的成本也使麥當勞經(jīng)營壓力劇增。當麥當勞在北京的首家門店開業(yè)時，它提供的350元平均月薪曾極具吸引力。但如今北京市的飯店為女服務員提供的最低月薪約為3500元。面臨消費者口味迅速變化以及不斷上漲的租金和人工成本，麥當勞已將其在中國內(nèi)地和香港的52%控股權出售給中國國企，從而將被廣泛視為美國文化象征的麥當勞“金色拱門”變?yōu)橐豁椫袊�“國有資產(chǎn)”。

　　在中國京滬穗深等人均GDP已與發(fā)達國家處于相同水平的一線城市，消費者正迅速升級其消費方式也更注重健康。業(yè)內(nèi)人士表示，對中國城市居民來說，麥當勞越來越被視為一種快速且便宜的食品。比起一頓麥當勞，他們更傾向于一杯星巴克咖啡或者30元一杯的奶茶，而他們對“巨無霸”的態(tài)度變化無異于觀察中國迅速變化的商業(yè)版圖的縮影。(作者何惠鳳[音]，王會聰譯)