紀錄片《舌尖上的中國》到底用什么感動我們？

　　這兩天大家都在談論央視一套的紀錄片《舌尖上的中國》，很少看電視的我晚上在家也等著看。全體網(wǎng)民為一套講美食的紀錄片而興奮，這件事情在當下的中國十分罕見，值得深究。

　　《舌尖上的中國》共7集，每一集都有一個主題。第一集叫“自然的饋贈”，講原材料；第二集叫“主食的故事”，顧名思義講的是主食；第三集叫“轉化的靈感”，講的是豆腐、奶制品這一類“偶然”的美妙發(fā)明。在一集50分鐘的紀錄片里，導演和攝制組帶著觀眾探訪祖國各地美食，了解各式各樣與美食有關的人和事，整個片子節(jié)奏緊湊、制作精良，十分好看。

　　吃對于中國人是一件重要的事。我們從小被教育中國文化博大精深，這一點首先體現(xiàn)在飲食上。在世界版圖上，做飯好吃的民族總是十分自豪的。在全球化的今天，美食輸出可能會被認為是一個民族對世界的頭一樁貢獻。法國的奶酪和面包、西班牙的火腿、德國和比利時的啤酒、希臘的橄欖油、東南亞的咖喱、日本的壽司、韓國的泡菜、墨西哥的卷餅、阿根廷的牛排……這就是“吃貨”眼中的世界地圖。這張地圖是和諧的、動人的、充滿幸福的。

　　中國的美食世界聞名，但往往被人誤解，因為它太過豐富、太過復雜、甚至可以說太過微妙。10年前，在大多數(shù)外國人那里，宮保雞丁、木樨肉、左宗棠雞這幾道菜可能就代表了中國菜，現(xiàn)在，美國小鎮(zhèn)居民大概也知道川菜和湘菜的區(qū)別了——美食的輸出和一個國家國際關注度的上升，或許不無關系吧。　

　　看《舌尖上的中國》是一件情感投入很大的事。有人說，吃大概是最能把所有中國人緊密聯(lián)系在一起的事。在美國讀書時，發(fā)現(xiàn)幾乎所有留學生都練就了一手好廚藝，因為在美國很難吃到正宗的中餐。還記得有一次犯了魚香茄子饞，專門托有車的美國朋友載我去遙遠的中國超市買材料。朋友一開始很難理解為了一道菜天遙地遠開車幾十公里的瘋狂之舉，但做完飯后(以我初級的廚藝)，他就不再疑惑了。出國的時候是籠統(tǒng)地想中餐，想水煮魚、想火鍋、想刀削面、想廣式點心，回到北京，就想爸爸做的山芋粉圓子燉肉。美食事關童年記憶和身份認同，是最有效的族群凝合劑。身為中國人，再怎樣的“世界主義”，他還是會有一個中國胃——一個見過世面的、被慣壞了的、挑剔的中國胃。《舌尖上的中國》的聰明和討巧之處就在于，給中國人看，是建設和諧社會，促進民族和地域包容融合；給外國人看，是軟實力展示。

　　美食知識普及之外，《舌尖上的中國》拍得還很有感情，因為它十分關注人，關注自然。它的敘述是這樣開始的：“卓瑪和媽媽正在尋找一種精靈般的食物……”它以節(jié)制而溫情的語調，講述了許多和食物有關的人和故事，講述了許許多多的人為了尋找食材而付出的艱辛，為了制作美食而付出的勞動。它還講述了那些“靠山吃山，靠水吃水”的人向自然索取時的智慧，因此也更懂得敬畏自然。這種種“正面”的精神和故事，是不是在向當今中國食品工業(yè)的亂象溫和地提出批評？