中新社北京10月3日電 題：北京大柵欄臺灣網(wǎng)紅“食堂”——李宜螢的小生意和大思維

　　作者 李晗雪 劉舒凌

　　“你見過老板在門口跟客人講‘拜托你下次再來’嗎？”在百年糧店改造成的北京前門豐食堂餐廳，老板李宜螢笑著說起今年暑期顧客盈門的窘迫，“真的是店面太小，顧客太多”。

　　時序進入10月，餐廳稍清閑，她已安排員工休假以及一次東南亞集體旅行，思考卻一刻沒停。“我計劃做一家從紅豆湯衍生的甜品店。但現(xiàn)在中式甜點賣不出好價錢，年輕人還不喜歡。我想突破這個難題。”

　　豐食堂，僻處于北京大柵欄商圈一條胡同之中，僅容八九張方桌，是被北京十余家美食、時尚媒體報道過的“網(wǎng)紅店”，老板李宜螢來自臺灣。

　　她說，“豐”取自兒子的名字。“這個字很美好，豐食、豐物、豐境界。”李宜螢介紹。改造后的糧店小而精美，擺放著她從世界各地淘來的工藝品，包括每一張形制不一的方桌。

　　12年前，李宜螢帶兒子從臺北來到北京，她做生意，但無關(guān)餐飲。“我在臺北時就世界各地跑，覺得臺灣雖然很美，但還是要走出來。大陸語言相通，是最好的選擇。”她回憶，“那時兒子怪我把他和同學切斷，現(xiàn)在他從美國名校商學院畢業(yè)、在跨國公司上班，說很感謝我，因為在北京生活給了他不一樣的眼界。”

　　2010年，北京前門開辦臺灣街，李宜螢和丈夫在此開了一家“臺灣淘寶館”。“16平方米的店，有紅珊瑚珠寶、臺灣清代末年大戶人家的首飾……從兩塊錢(人民幣，下同)到五十萬的東西都有。”她說。因為生意好，2015年臺灣街整體退市時，“臺灣淘寶館”是最后撤走的商鋪之一，“那時剛好有朋友介紹這間糧店給我，我就改造出豐食堂。”

　　李宜螢熱愛美食，對經(jīng)營餐飲有自己的堅持。“我吃東西比較挑，豐食堂做的一定是我想要的。沒有味精、沒有添加劑、精選食材。客人也許吃不出差別，但我有對自己的要求。”

　　菜式選自她喜愛的各地美食，人氣頗高的包括三杯雞、臺式紅燒肉等。尤受青年饕客關(guān)注的是一道臺灣八十年傳統(tǒng)紅豆湯。這是李宜螢家族從外公一輩就開始售賣的甜品。“沒有什么‘配方’，就是紅豆加糖，口感全靠手工。”李宜螢說，從選豆、洗豆到熬煮，要花近10個小時，再配以她親手制作的芋圓。許多慕名探訪這家網(wǎng)紅臺灣菜的文藝青年，就是被這碗跨過海峽的紅豆湯所吸引。

　　“很多臺灣人都覺得我在北京做到的事情不可思議。”李宜螢說，“我想，我能經(jīng)營下去，首先因為我游歷多國，本身是開放的人。其次，來到北京，我真的融入這里。”熟悉北京美食與玩樂的李宜螢，有時反倒能擔任北京朋友的導(dǎo)游。融入本地生活的過程，也讓她逐漸摸索出在北京經(jīng)營餐飲的門道。“拿那種做臺灣小吃的理念來北京是不行的。許多臺灣餐飲店品項單一，并且被家庭作坊式經(jīng)營限制了規(guī)模。”

　　豐食堂如今不愁客流，但李宜螢想做的不止于此。她正考慮怎樣開連鎖。品質(zhì)控制是她最大的擔心：“怕連鎖店水準達不到我的要求，但我又不愿意量產(chǎn)半成品，犧牲手工制作的好味道。”

　　已成為商業(yè)咨詢師的兒子回來給她的規(guī)劃支招。“他教我怎樣用大企業(yè)的思維做小生意，也要我別守在店里，跳出家庭作坊的思維。”李宜螢說，兒子每周數(shù)小時的“商學課”給了她很多啟發(fā)。

　　眼下，她認為可行的是經(jīng)營由紅豆湯衍生的連鎖甜品店。談到許多餐飲店采取的打造網(wǎng)紅形象的策略，她說：“還得東西好吃，才能延續(xù)下去。”但難點是，西式甜點昂貴且具高人氣，中式甜點如“驢打滾”價廉物美卻門庭冷清。

　　“即使真的好吃，年輕人也未必愿意去吃。如果能突破兩者的差距，一定不得了。”

　　年逾五十的李宜螢，講起甜品店計劃仍干勁十足。她說，生命就這么短，會全力以赴去做事，“相信我的甜品店會很驚艷”。(完)